КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
магистрант, факультет педагогического и художественного образования, Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия.
Аннотация: В статье рассматривается мордовская народная вышивка как вид декоративно-прикладного искусства, семантика знаков и их значение в мордовской вышивке.
Ключевые слова: Орнаментальные мотивы, национальная вышивка, народный костюм, субэтнос, культура.
KUZNETSOVA YULIYA VIKTOROVNA
undergraduate, faculty of pedagogical and art education
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
MORDOVIAN FOLK STITCH AS A TYPE OF DECORATIVE AND APPLIED ART
Abstract: the article considers Mordovian folk embroidery as a type of decorative and applied art, semantics of signs and their meaning in Mordovian stitch.
Keywords: Ornamental art motifs, national embroidery, folk costume, subethnos, culture.
Народ Мордовии является крупнейшим по численности народом финно-угорской группы, где выделяются два субэтноса: эрзя и мокша.
Эти два субэтноса, эрзяне и мокшане, имеют различное этническое самосознание, а так же отличаются наименованием своего литературного языка. Существуют различия и в антропологическом (рисовом) типе, материальной и духовной культуре, традиционном быте, расселении.
Национальная вышивка является одним из древних видов искусства народов Мордовии. Ее самобытность и высокие художественные достоинства, сложность орнаментальных форм давно привлекали внимание исследователей. В путевых очерках, описаниях и дневниковых записях, первых обобщающих исследованиях о народах России путешественников и ученых XIX в. имеются свидетельства о широком распространении вышивки, о ее орнаменте.
Вышивка представляет собой сложный, многоступенчатый процесс. Орнамент в вышивке состоит из отдельных мотивов: геометрических, растительных. Орнамент состоит из фигур людей, различных птиц и животных. Но все эти мотивы, нередко находят себе прообразы в окружающей действительности, передаются в орнаменте совсем иначе. Они решаются плоскостно и многократно повторяются в едином ритмически построенном узоре.
В трудах практически всех исследователей, изучавших материальную культуру мордовского народа, имеются сведения о вышивке, ее колорите и орнаменте, технике исполнения. Из дореволюционных исследователей заслуга в изучении мордовской народной вышивки и ее орнамента принадлежит ученому-этнографу А. О. Гейкелю. И на сегодняшний день его монография дает довольно четкое представление о составе орнаментальных мотивов мордовской народной вышивки XIX века.
Вышивка мордвы своими истоками уходит в далекую древность. Изучив мордовскую вышивку ученые отмечают, и то что она существовала как самостоятельный вид декоративной отделки уже в V — VII вв. Предположение доказано находками археологических памятников мордвы: Курманский могильник, Армиевский могильник, Крюково-Кужновский могильник [1, c. 148]. При раскопках древних памятников, в которых были найдены обрывки ткани, на них можно было заметить отчетливый орнамент в виде косых клеток, крестов, и в виде кругов и ромбов. Данная вышивка была выполнена по гладкому полю ткани полотняного переплетения цветной нитью.
Вышивка является одним из самых древних видов народного искусства, так как она зародилась в эпоху первобытной культуры. Для вышивки использовались различные орнаментальные мотивы создаваемые нитками и иглами вручную.
В разное время материалом для вышивки служили жилы животных, окрашенные или натуральные нити, изготовленные изо льна, хлопка, конопли, шерсти, волос, шелка, а так же применялись драгоценные камни и жемчуг, бисер и бусы, ракушки, блестки, медные и золотые бляшки и монеты. Вышивка была тесно связана с трудом, бытом, природой таким образом, она всегда имела место и отражалась в художественных вкусах и представлениях, и могла выявить национальное своеобразие и мастерство каждого народа в отдельности. Переход шила от каменного к костяному, позднее от бронзового к стальному повлияло на изобретение и совершенствование все новых и необычных способов шитья и вышивания.
Вышивка у древней мордвы служила главным образом для оберега от злых духов, стихийных бедствий и сглазов, именно по этой причине вышивка наносилась на одежду, а так же и в украшении домашней утвари, с обилием различных украшений, разнообразием вышивки и многосоставная одежда мордовского народа была неповторимо своеобразна, колоритна, необычна и красочна. Украшая свое одеяние, мордовки – мастерицы, собирали и сохраняли опыт многовековых вышивальных традиций, отбирая лучшие орнаментальные мотивы и наносили их. Сформировав столетиями образ мира и воплотивший в присущих знаковой системе только мордовскому народу, орнаментальными мотивами. Веками женщины отбирали самые достойные узоры орнамента, они передавали из поколения в поколение, национальное богатство вышивальных традиций, усовершенствовав их и обогащая новыми мотивами [3, с. 10].
Мордовский народный костюм – выдающееся явление художественной культуры человечества. В нем отразились национальные идеалы прекрасного, мировоззренческие принципы, этические нормы одного из больших финно-угорских народов России, формировавшихся в течение многовековых столетий.
Женский костюм издавна привлекал внимание исследователей. Ни одна историко-этнографическая публикация XIX – начала XX века о мордве не обходилась без описания традиционной одежды [2, с. 123].
Традиционная одежда мордвы рассказывает о быте народа, его обычаях и обрядах, о возрастных и социальных различиях. Костюм занимал не последнюю роль в сельских и домашних обычаях, считался гарантом нравственно моральных этических устоев, был определением семейного и социального статуса носителя его возрастной категории, признаками мастерства и богатства.
Дамскую туникообразную рубаху без воротника, женщины носили с поясом или сложным набедренным украшением, которое девушки начинали носить с юности (пулай, пулагай, пулакш). Эрзянская рубаха отличалась значительной длинной, и имела небольшой припуск у пояса. Отличительной чертой для мокшанского женского костюма была укороченность, большая многослойность, наименование нечетного количества туникообразных рубах, подпоясанных на бедрах, и распашной одежды, которая так же имела не длинный покрой. Пулай придавал особую пышность форме. В первый раз девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он не снимался, так как считался обязательным элементом женского костюма, и не имели права снимать его, нося его до глубокой старости. Только у эрзи пулай является реликтом какой-то архаичной формы женской поясной одежды, который позднее превратился в набедренное украшение.
Для эрзянских женщин были типичны ношение высоких головных уборов на твердой основе с длинной, спускающейся вниз на спину лопастью из льняного холста, вышитой и украшенной блёстками и монетами, для мокшанок же – двурогие головные уборы, в основе похожи на тюрбанообразные повязки. В основном это была: «Роспись», «Набор», «Шов», «Косая стежка» и т. д. [3, с. 27].
Вышивка использовалась и на передниках, (запон, икельгапаця), которые были введены в декор традиционного костюма мордовского народа в конце XIX века. Передники вышивали богато, потому что они выполняла обереговую функцию, и служили для защиты, но уже в конце XIX столетия вышивка начала выполнять функцию декора [4, с. 20].
Обучать вышиванию начинали с 6 – 7 лет. В десять лет девочки знали уже несколько видов швов, а к 12-13 годам им разрешалось вышивать приданое, а также в гостях родных и подруг. Мастерство вышивки, владение этим сложным ремеслом справедливо можно было считать одним из огромных достоинств девушки. Девушки постоянно улучшали свое мастерство и стремились повторяться, придумывали все новые элементы в технике исполнения, а также и в отборе орнаментальных рисунков, которые они перенимали из окружающей среды.
Вплоть до нашего столетия обычай вышивки выделяет немного цветная гамма: в основе, которой лежит чередование различных оттенков красного и темно – синего цветов. Подобное лимитирование цветовой гаммы связано, прежде всего, с жесткими требованиями этнокультуры, и благодаря этому вышивки были монохромны, лишь иногда можно было наблюдать чередование черного и красного, но в том случае, когда это находилось за границей цельного мотива. Черный цвет в основном чаще всего использовался как контур. Вкрапление желтого и зеленого цветов к традиционным цветам вышивки служило лишь не большим дополнением.
Таким образом, рассмотрев костюмный комплекс мордвы, мы пришли к следующим выводам:
– мордовский народный костюм является своеобразной летописью многознаменательного формирования образного творчества людей;
– создавая праздничный костюм, мордовская женщина вкладывала свои представления о мире, в котором она живет;
– изучение костюмного комплекса мордвы имеет огромное познавательное значение и является одним из средств воспитания подрастающего поколения.
Список использованных источников
- Шигурова, Т. А. К эволюции традиционного костюма мордвы // VII Конгресс этнографов и антропологов России: доклады и выступления. Саранск, 9–14 июля 2007 г. / редкол.: В. А. Тишков [и др.]; НИИ гуманитар. наук при Правительстве РМ. – Саранск, 2007. – 148 c.
- Балашов, В. А. Мордва : Народы Поволжья и Приуралья: историко-этнографические очерки / В. А. Балашов, В. Н. Мартьянова. – М. : Наука, 1973. – 216с.
- Мартьянов, В. Н. Мордовская народная вышивка / В. Н. Мортьянов. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1991. – 120с.
- Гусакова, А. М. Работа с тканью на уроках труда в начальной школе / А. М. Гусакова. – М. : Просвещение, 1977. – 89с.
- Гейкель, А. Н. Одежда мордвы / А. Н. Гейкель. – Хельсинки: Просвещение, 1899. – 245с.
- Крюкова, Т. А. Мордовское народное изобразительное искусство / Т. А. Крюкова. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1968. – 210 с.